广场中央巨大的火把已经熄灭，穿着节日盛装的彝族人也停止了打歌，庆祝火把节的人群却还不肯散去。狂欢者将松明粉抛洒进一个个小火堆，霎时间蹿起明亮、盛大的火焰，伴之以阵阵惊呼。
年轻的警察一边维持着秩序，一边向好奇的游客讲述火把节的传说。彝、白、纳西、拉祜等多个西南民族都庆祝火把节，节日的来源众说纷纭，在巍山最有名的故事莫过于“火烧松明楼”。
唐朝时以洱海为中心的地域有六个部落，称为六诏。其中蒙舍诏的首领皮逻阁意欲兼并各诏，以祭祖为名，邀请其余五诏首领于松明楼聚会，趁众人酒醉之时纵火，五诏首领都死于火中。公元738年，六诏统一，南诏国开启了两百余年的统治。
巍山火把节 （黎瑾/图）
西边大寺：重访蒙舍诏的崛起之地
“诏”在彝语里是“王”的意思，蒙舍诏在六诏中地处最南，因此又称南诏。今天的巍山一带便是南诏的发祥地。
据《南诏野史》记载，蒙舍诏的建立者细奴逻原本居住在哀牢山，为了避难而迁居蒙舍川，躬耕于巍山，于649年建蒙舍诏。他率领族人励精图治，在龙于图山筑城，这是南诏政权最早的城池。细奴逻向唐朝进贡，派儿子往长安觐见，由此被唐朝授予巍州刺史。
龙于图山位于今日的巍山古城西北15公里处，从古城前往不过半小时车程。道路从青翠的田野边经过，随后与牛群同行，转过一条条盘山的弯道之后，两条土路出现在前方。我们开窗向路人询问，小伙子热情地指点：两条路都可通往山头，整片山头都是西边大寺。
传说火烧松明楼就发生在龙于图城，一千多年过去，城池早已深埋地下，唯有圈起整个山头的文物保护区界桩提醒我们，此刻已身处南诏的兴起之地。城址中挖掘出了寺庙、宫室等建筑遗址，出土有莲花瓦当、莲花纹方砖、柱础，以及大批雕刻精美的佛教石刻造像等文物。如今，在南诏第一座城池遗址的西南侧，布满了大小殿宇五十多座，组成了庞大的宗教建筑群，因位于巍山坝子的西边，被当地人称为“西边大寺”。
车开到高处停下，我沿着小路走进西边大寺，目之所及皆是庙观，建筑依山势高低错落，翻新的门墙与古旧的楼阁夹杂。西边大寺一直有当地乡民自筹资金修复与维护，因此旧瓦片之下常见颜色明丽的斗拱，老立柱旁也有新贴过瓷砖的祭台。
建筑密集，我们沿着小路与阶梯随意探索，从高处金碧辉煌的财神殿走到山腰处照壁雪白的孔子殿，再经过观音殿，阶梯向上通往祭祀细奴逻之妻的三公主殿……寺庙寂静，除了我们没有别的拜访者。葱郁的大树掩映着古老斑驳的壁画，我轻轻推开一扇扇雕刻精美、虚掩着的木门，从褪色的牌匾下跨过磨损的门槛，望见几束阳光照亮观音、佛祖、玉皇、吕祖、太上老君、孔子等神佛先贤的塑像。如同漫步在一座立体迷宫，凡人小心翼翼地穿梭于各教神仙的殿堂。
山风摇动铃铛，我循声抬头，望见一龙一虎立在飞扬的檐角之上，阳光穿透浓密的枝叶洒落咆哮的老虎，长长的虎尾盘在立柱之上，当真是栩栩如生。再往下，一扇小门上书“云隐寺”三字，揭示出西边大寺原本的名字与漫长的历史。
西边大寺本名“云隐寺”。 （黎瑾/图）
据《蒙化志稿·祠庙志》记载，云隐寺最初由细奴逻建立，明代时进行了扩建。最初这里是佛教寺院，之后随着道教兴盛而建起道观，再与当地彝族的土主信仰混杂，外加吸收了大量的儒家文化，逐渐形成了佛道巫三教合流的局面，而寺庙木门之上也清楚地写着“三教一礼”。
寺庙门上的“三教一礼” （黎瑾/图）
因山顶建有道观斗姥阁，云隐寺又被叫做天姥崖或天姥寺，徐霞客曾来此游览，写道：“蒙化有四寺……而天姥之名最著。”可我觉得还是云隐寺之名最为贴切，正如此刻的浮云聚散无常，古刹隐于山中。站在殿宇之间，我的目光向下越过重重叠叠的斗拱与檐角，俯瞰着山脚的坝子——白云轻柔地覆在连绵的山巅，这片稻田会不会就是细奴逻耕种过的田地？
从高处俯瞰依山而建的西边大寺与山脚的坝子。 （黎瑾/图）
巍宝山：走进南诏土主庙
巍山古城完好地保留了明清时期的格局与风貌，主街贯穿南北，连接起两座巍峨的城楼，靠北的拱辰楼气势恢弘，靠南的星拱楼秀气古朴，老居民还在老街巷里过着寻常的市井生活，时不时能看见身着民族服饰的乡民来城里采买。
自细奴逻起，南诏便深受儒家文化的洗礼与熏陶，统治阶层学习和推行唐朝的礼乐制度，儒学从上至下地广泛传播。尽管是彝族自治县，巍山的传统文化底蕴之深足以令汉族地区自愧不如——古城里几乎家家户户都贴着用词文雅、考究的对联，我常常经过几家专门写字的店，拿着毛笔的老爷爷坐在小桌前认真地书写着城内红白事的告示。
巍山古城的老居民在老店门口临帖习字。 （黎瑾/图）
细奴逻去世后被奉为巡山土主。“土主”是彝族原始的祖先崇拜形式，将本民族或本家族的历史英雄人物供为最具权威的保护神。随着南诏的兴盛，南诏境内以乌蛮（彝族）、白蛮（白族）为主的各民族将两百多年间历经的13代诏主都奉为土主。总土主神为南诏始祖细奴逻，在古城以南的巍宝山建有南诏土主庙进行祭祀。
即便夏日的人流挤满了大理州各处景点，巍宝山依然保持着清幽。茂林修竹掩映着散布于山间的近20座道观，其中不乏清代留下的木构古建。进入山门不多远，我们就来到了南诏土主庙。庙宇初建于南诏第三代诏主盛逻皮时期，后因战乱毁坏。现在规模宏大的建筑是本世纪初维修扩建的，这是西南彝族地区规模最大的土主庙，每年都举办彝族祭祖节。
庙前的广场立有彝族的图腾柱，照壁上的浮雕讲述了彝族的历史与神话，庙宇的牌匾与对联都采用了汉字与彝文两种语言。跨进土主庙门，只见草木青翠、古树笔挺，祖灵殿显得安静肃穆。壁画的内容来自佛教进入南诏的传说：观音化为梵僧，传授第一代诏主细奴逻和第二代诏主逻盛治国之道，襄助南诏建国——但因巍宝山是道教名山，改为了老君点化细奴逻。
祖灵殿的壁画描绘了老君点化细奴逻的故事。 （黎瑾/图）
再往后，南诏彝王大殿矗立在高台之上，苍翠青山映衬着庄重宏伟的建筑。我们拾阶而上，走进殿内，大殿与两边侧殿塑有历代诏主的雕像，一一陈列他们的生平与功过。有趣的是，南诏王室采用父子连名制，13代诏主的名字犹如成语接龙，细奴逻—逻盛—盛逻皮—皮逻阁—阁罗凤……南诏国的兴衰就在一个个名字变换中上演。
南诏彝王大殿供奉了13任诏主，主殿有细奴逻的塑像。 （黎瑾/图）
细奴逻建蒙舍诏，皮逻阁在唐朝支持下统一六诏，阁罗凤叛唐、与吐蕃联合，异牟寻再归顺唐朝、被封为南诏王，劝龙晟统治时南诏王权开始衰落，世隆时期南诏与唐朝长期战争……最后一任诏主舜化贞死后，南诏灭亡。两百多年来，南诏与唐始终关系密切。
太和城：登上南诏古都遗址
皮逻阁无疑是南诏最重要的一任统治者。历史当然不像火烧松明楼的故事那样简单，吞并五诏是一次次攻伐的胜果，背后必不可少的是唐王朝对皮逻阁的支持。
在第四代诏主皮逻阁时期，南诏的势力已从巍山北上至苍洱地区。737年，皮逻阁通过又一次征战，占据了位于苍山的太和城。这里原本是河蛮（苍洱地区的一个古代民族部落）的城邑，本身已颇具规模。次年，皮逻阁统一六诏，唐朝封他为云南王，南诏正式立国。739年，皮逻阁将南诏的统治中心从巍山迁至太和城，这是南诏国第一座王都。
从巍山往北至大理下关，顺着洱海西岸继续北行至太和村，道路西侧的苍山佛顶峰麓便是太和城的所在。我站在山脚眺望，想象古代的城邑巍然屹立在缓坡之上，往西靠着险峻的苍山，往东朝向苍茫的洱海，山海自成屏蔽，南诏国以此为中心进一步壮大。
确实也只能靠想象了，时过境迁，地图上圈起属于太和城的范围如今覆盖着山林与耕地，几乎没有留下可供常人辨识的东西。沿着公路上至山腰，又一个路牌出现在道路左侧，指出沿阶梯登山可到达金刚城的遗址。这是太和城的内城，位于太和城的西端、地势最高的山顶处。
我顺着小径一路向上攀登，林木苍郁、山野幽静，蜂蝶在野花间飞舞，清脆的鸟鸣偶尔从深处传来。山路崎岖，疯长的野草几乎遮蔽了阶梯，也掩盖住了依山而立的一座座坟墓。接近山顶时，前方出现了一道荒草萋萋的土梁，标识牌告诉我这就是金刚城的城墙。
金刚城以夯土筑墙，或许我脚下踩着的土路就有来自城墙的遗留。小径还在向前延伸，我在近人高的草丛中勉力行走，又路过一段已经与山林融为一体的北城墙遗址后，终于抵达了最高处。鹤顶寺矗立在草木环绕中，寺门上写着“白王府殿”，还挂着“南诏避暑宫”的牌匾。
金刚城遗址最高处的鹤顶寺 （黎瑾/图）
金刚城亦是南诏避暑宫的所在。虽名为避暑，但严密的城墙和高踞山顶的位置，说明了这座行宫同时具备相当的军事防御作用。千年之后，山顶只余断壁残垣、蓬蒿丛生，直至清光绪年间，乡人募资在此重建白王府殿。到了上世纪末，府殿已毁，于是当地人再次筹资重建鹤顶寺。当我走进寺门时，庙宇正在进行又一次翻修，瓦砾遍地，几个工人挑着沉重的水泥从登山小径走来。
寺旁有一道西城墙的遗址，另一侧则是镜面铺就的观景平台。我极目远望，只见缥缈的白云从苍山升起，沉沉云雾缭绕着苍翠的森林，村庄铺满了山脚的坝子，一直延伸到水波浩渺的洱海。苍洱之间，风流云动，不知见证了多少王朝更迭、古国兴衰。
唐天宝九年（750年），南诏王阁罗凤因不满云南太守张虔陀、剑南节度使鲜于仲通的残暴对待与索取无度，起兵反唐。这次天宝战争以唐军战败、南诏转而依附吐蕃告终。
从金刚城下山，我顺着公路走到了太和城下的南诏德化碑。石碑饱经沧桑，但其上的字迹仍有大部分可辨。公元766年，阁罗凤郑重地将这座碑立于太和城城门处，碑文记载了南诏起兵的缘由和与唐修好的意愿。此时距离阁罗凤叛唐已经过去了十余年，南诏也趁安史之乱攻城略地、向外扩张。然而，碑文的字字句句都暗示着南诏夹在唐与吐蕃之间的复杂处境，以及为本国利益计不愿与唐长期为敌的生存策略。
779年，阁罗凤过世，异牟寻成为新一任南诏王。同年，南诏从太和城迁都于羊苴咩城（今天的大理古城西边）。吐蕃、南诏与中原王朝的战事继续，两军不敌唐朝，南诏也逐渐不堪吐蕃的税赋负担，双方矛盾激化。794年，南诏与唐在苍山会盟，重修旧好，并联合对吐蕃开战。南诏国在异牟寻统治期间迈入了鼎盛时期，疆域最大时包含了今天的云南全境、贵州西南部、四川南部、西藏东南部，以及越南北部、老挝北部和缅甸北部部分地区。
琢木郎村：探访南诏最后的秘境
清晨的雨水笼罩着沉默的山林，车沿着狭窄的道路往上攀升。一位服饰艳丽的彝族妇女站在路旁的房屋前喂鸡，红与绿的色调配上花团锦簇的刺绣在阴雨天中格外亮眼，瞬间唤醒了我因为漫长山路而晕沉沉的神经。
前一天下午，我坐在巍山古城的一家甜品店里随手翻阅桌上的书籍，老板见我手中的书页正好是一幅琢木郎村妇女的照片，不禁说道：“这么华丽的衣服只有琢木郎的人才会穿呢。”
“你们不这样打扮吗？”我知道老板也是彝族人。
“我们是普通彝族人，据说琢木郎的人是南诏的王室后裔，只有他们才能穿王室的服饰。”
公元9世纪末，在与唐长期战争之后，南诏走向了无可挽回的衰颓。902年，第十三代诏主舜化贞及王族八百余人被杀，南诏国灭亡。五年后，唐朝灭亡。两个多世纪以来，南诏的历史与唐朝的历史几乎相始终。
相传南诏灭国时，有部分王族被追杀至深山，眼见无路可逃，只能躲进一个山洞。蜘蛛迅速地在洞口织上了网，追兵至此见蛛网完好，便没有进洞搜查。王室后人从此在山中隐居，世代繁衍。
隐藏在群山深处的琢木郎村 （黎瑾/图）
琢木郎的确隐于群山深处，在新铺的公路穿越重峦叠嶂之前，山村几乎与现代社会隔绝，成为荒野中的一处秘境。避世而居也让琢木郎保留了许多传统的彝族习俗，近年偶有摄影团队来此拍摄，彝女鲜艳多彩的服饰、特色浓郁的打歌、完整的婚礼仪式逐渐吸引了更多的游人。
雨水稍停，我们沿着湿滑的石板路在村子里游逛。当地显然有发展旅游的意愿，村中正大兴土木，许多房屋已翻修一新，穿着红衣绿裤的彝女正站在高高的房顶上垒砖、抹灰。即便是老屋，墙面也粉刷过，还精心绘制了壁画，以彝文与汉字对应，图文并茂地介绍琢木郎的图腾、服饰、姓氏、信仰、节庆等等。比如，琢木郎村民多姓毕，这是蒙氏王族为避难而改了姓，而在洞口织网的蜘蛛则是琢木郎最重要的图腾之一。
我们从一户户人家门口经过，无论是背着背篓的，还是在老屋里堆柴火的，或是在院子里择菜做饭的，妇女都穿着传统的彝族华服。色调以大红大绿为主，罩衣、背心、围裙、裤子全都绣满了山茶花、杜鹃花、蝴蝶、石榴等各种花样，仿佛群山的鲜花绿树都被她们揽入服饰之中。这样张扬的配色在彝族中也相当特别，或许真是因为传承了宫廷风格。一针一线都是琢木郎彝女亲手缝制，她们就带着寂静深山里最耀目的色彩劳作、休息，至今已逾千年。
琢木郎村村民正在堆柴火。 （黎瑾/图）
若是在节庆或婚礼时前来，还能看见彝女戴上高耸的头冠。当地人称之为“头囊”，顶端扎有大红绢花，后端垂着点缀有红穗的串珠，此外额头上还有两个宝塔状的帽花。这种装束和《南诏图传》里描绘的南诏王族束的椎髻颇为相似，也许可算是琢木郎为南诏王室后裔的证据。
898年，舜化贞授意臣属绘制《南诏图传》，作品分为“图”（画卷）和“传”（文字卷）两个部分，用类似连环画的形式讲述了南诏的历史和佛教在南诏的传播。《南诏图传》现藏于日本，我们只能从琢木郎的仿制壁画中一窥古国的风貌。
服饰艳丽的妇女走过介绍彝族服饰的壁画。 （黎瑾/图）
雨天的山村格外幽静，唯一的热闹是探出门头的一丛丛湿漉漉的三角梅，唯一的声音是村民赶着牛羊从房屋间穿过。
“你们好，来玩吗？”一个拄着拐杖的老奶奶看我们在琢磨壁画，笑眯眯地打了个招呼。
我们连忙点头：“今天火把节，你们在哪里过节？”
“在广场，晚上点火、打歌。”老奶奶指向村庄深处，热心地解释。可惜当地人口音浓重，我们只听了个大概。然后大家挥挥手告别，老奶奶回家准备庆祝彝族最盛大的节日，我们也告别南诏古国最后的遗留，朝着节庆活动繁多的巍山去了。
黎瑾
